雀鉄BLOG

近鉄モニタイプの工作を続けています。
電車らしくするためにドアステップを欠き取り、プラ板で埋めました。

その他、屋根上のベンチレーターを削り取り、ヘッドライトの穴を埋めます。

ここで停滞。プラモデル等に浮気をしていたのですが、その理由のひとつがパンタグラフです。

ＨＯ／１６番用のパンタグラフを使うことに決めていましたが、パンタグラフって結構いいお値段するんですよね。一番安いエンドウのＰＳ１６が２０００円くらい。あとは軒並み３０００円前後です。動力装置が買えちゃいます。

どうしたもんかな？と悩んでいたのですが、そういえばＴＯＭＩＸのＨＯ用パンタの分売パーツがあったのを思い出しました。これが何と８００円です。財布に優しい！

ところで、同じＴＯＭＩＸのパンタには、琴電用のＴＤＫ−Ｃ、名鉄用のＰＴ５２Ｊがあります。こっちでもいいな、という事で、ＴＤＫ−Ｃを調達してきました。これも１個１０００円前後です。



見た目はプラそのもので、金属部分も安っぽいメッキで、ちゃちい感じですけど、塗っちゃえば分りませんし、猫屋線の大雑把なディテールには、このくらいのパンタが丁度良さそうです。同じＴＯＭＩＸ製品ですしね。碍子が付いているのもありがたいです。



早速モニの屋根に載せてみます。おお、良い感じ。やはり１／８０の少し大柄な車体ですので、アルモデルのナロー用パンタより１６番のパンタのほうが合うような気がします。
勢いあまって反対側にも載せちゃいました。ダブルパンタ仕様。これ、カッコ良くないですか？これで行きましょうかね。



大枠は固まりました。あとは面倒くさい配管とか手すりです。あんまり細密化しても仕方ないので、適当な所に留めますが、地味に加工を続けます。

トミーテックのホームページで、猫屋線の第二弾の告知が出ました！！
ＰＤＦ版ですので、画像変換して貼っておきます。



一編成は予想通り、駿遠線タイプの湘南型前面のキハ。バス窓です！！
お供の客車も駿遠線風。尾小屋のホハフ７、８っぽいイメージもありますね。

もう１編成は、アッと驚く井笠タイプ！！こちらもカッコいい！！

４月発売だそうです。お金貯めるぞー！！

そして第一弾は見事完売！！素晴らしいですね。５セット買った甲斐がありましたー(笑)


 

近鉄モニタイプの下回りを準備します。

当初は、ＥＦ２１０あたりの長めの機関車の下回りをあてがう予定でしたが、微妙に短い。
動力加工は出来るだけやりたくないので、別の手段を使うことにしました。

長さはＮゲージの２０ｍ級電車に匹敵します。だったら、２０ｍ級用の動力装置でいいかな？

最小限の改造で済ます、という意味では鉄コレ用の２０ｍ動力がベストでしょう。そこで、ＴＭ−１７を買ってきました。これも車輪径が６ｍｍなので、通常版より少し大きめです。



早速下回りに嵌めてみます。アダプターは無加工で取り付け可能でした。
上回りとの接続は、嵌め合いのポイントがずれるので、上手くいきません。ここは何とかする必要がありますが、さほど困難ではないと判断しました。ま、これで行きますかね。



台車枠を付けると多少はごまかせますが、やはり下回りの小ささが目立ちますねえ。台車枠は変えたほうが良いなあ。ブリルタイプの小さいのがあるといいんですが。
こういう時、ちゃちゃっと作れる３Ｄプリントは便利かな？とも思いますが、とにかくＣＡＤに慣れていないのでねえ。

私くらいの工作力だと、きっちり作らないで、多少歪んでも自作したほうが味があるかな？とも思います。いずれにしろ、台車枠の交換は簡単なので、少し悩んでみましょう。

 

猫屋線改造（その３） 余ったボディで単端か？

猫屋線電車化の続きです。

近鉄モニタイプのほうは、下回りで試行錯誤中。
予定していた下回りが、ちょっと長さが足りず、どうしたものか考えなおしています。

こういう時は息抜きで他の作業をしたほうが良い、という事で、余ったボディのほうを加工しました。



モニを作った余りのボディを切り詰めて、短い車両を作りました。単純に、キハのボディを詰めた格好になります。



はじめは、片側にデッキを付けて気動車改造の付随車にしようと思っていましたが、良い感じの下回りが調達できず、それならばいっそのこと動力車にしようかと悩み中。

単端式でもいいですねえ。そういえば、マック・トラックのボンネットが余っています。

それは来年のお楽しみ。

さて、ＩＰＡ漬けにした車両の塗装が落ちましたので、改造に着手です。

妄想改造その２で考えた、近鉄モニ２２０風の車両にしてみたいと思います。

まずは前面。３枚窓にしなくてはなりませんが、ホハフの妻板を移植するのは面倒なので、真ん中の縦桟を切り取り、新たにプラ板で縦桟を接着して３枚窓化することにしました。

桟の切断にはプラモデル用の薄いエッチングのこぎりを使います。切りしろが0.1mmと薄いので、この手の切った貼ったに役立ちます。
まず、縦桟を切り取って１枚窓に。怪しげですな。これにボンネット付けたら成田の単端風になる？



続いて0.5mmのプラ板を2mm幅に切り出して裏打ちとし、横桟に挟まるように切り出したプラ板で縦桟を作ります。さらに、1mm幅のプラ板を貼って出来上がり。意外と簡単ですね。ホハフ前面移植よりかなり楽です。



写真は白飛びしてしまって、改造箇所が分りにくくてすみません。

次に車体の切断ですが、キハを２両用意し、片方をドアの手前、もう片方は、ドア戸袋窓の後のところで切断し、貼り合わせます。切断には前述のプラ用のこぎりを使いますが、ガイドになるようにカッターナイフで深めの筋を入れておきます。素材が柔らかいので、カッターナイフだけでも切り出せそうな感じ。



切り取った面をツライチに仕上げて貼り合わせると、あっという間にモニ２２０のボディが完成！



モニ２２０と比較すると、長さは、ほぼ同じ。窓は、こちらのほうが広いので、１つ少ないドア間７個。そのせいか、モニ２２０よりもスマートな印象となりました。

あとは、屋根上のベンチレーターを２か所切り取り、手摺も削ってしまいます。

下回りをどうするかですが、思う所がありますので、その話はまた次回。

さて、いよいよ妄想から現実の改造に取り組んでいきたいと思います。

まずは塗装剥がしから。

このブログを読まれているかたはＮゲージの塗装剥がしなど未経験のかたも多いと思うので、少し詳しく解説してみます。

車輌は、下回りを外してボディを分解します。ホハフは屋根も分解できるので、バラバラにしましょう。



まず、窓ガラスを外します。ホハフのほうは３分割のパーツになっているので、まず、真ん中のパーツを外します。これは、指で窓の内側を抑えて少しずつずらしながら外すと、比較的簡単に外れます。例によって、ドライバーなどでこじると傷がつきますので、時間をかけても手で作業してください。

真ん中の窓ガラスパーツが外れれば、ドア部のパーツは簡単に外せます。



次に屋根ですが、矢印の突起８カ所でボディにはめ込まれていますので、これを少しずつ、木の棒の尻などで押しながら外します。慎重にやらないと折れるので注意してください。最終的には接着してしまうので、１〜２本折れても大丈夫ですが。



キハの窓を外します。こちらは１個のパーツなので、少し面倒です。まず、両側のヘッドライトを抜きます。指でつまんで上方向に引き抜けば外せます。

この穴に、つまようじを差し込んで窓パーツを押し下げます。つまようじでは少し太いので、竹ひごみたいなものがあれば一番良いですが、そのあたりは各自工夫のこと。

側面のドア窓のところに、隙間が出来るまで引き下げ、そこにつまようじを差し入れます。



写真のような状態で、飛び出たつまようじの部分を抑えてぐいっと下げると、一気に窓パーツが下まで下がりますので、あとは指を使って引っ張り出せば、比較的簡単に外せます。

また、ベンチレーターが要らない人は、箱の状態のまま車体をマスキングテープで養生して、カッター等でベンチレーターを削り取ると、穴が開きますので、その穴につまようじ等を突っ込んで押すという手もあります。（つまようじ大活躍なのね！）



分解したパーツをＩＰＡ漬けにします。カー用品コーナーで売っている水抜き剤がそれです。ただし、必ずガソリン車用のＩＰＡ９９％以上のものを買って下さい。ディーゼル車用のものだと、余計な成分がたくさん入っているので効果がありません。１８０ｍｌ入りで税込２３０円くらい。

１００円ショップ等で買って来た５００ｃｃ入りくらいの広口瓶（ポリ製でも可。きっちり蓋が締められるもの）や、タッパーウェアなどに、分解した車体を入れ、ＩＰＡを流し込みます。

ＩＰＡは、イソプロピルアルコールの略で、プラ車体に傷をつけることなく塗装を剥がしてくれます。ただし、人体への悪影響はシンナーの比ではありませんので、過剰吸引や手に着かないように注意してください。アルコールという名前ではありますが、中核神経や肝臓・腎臓機能障害、発ガンなどの危険性がありますので、洒落になりません。

また、ＩＰＡは発火の危険性もあるため、締め切った室内で石油ストーブなんかつけながら作業したら確実に死にますので、絶対に禁止。作業はゴム手袋（薄いものだと浸透するので意味が無い）をしながら、屋外で行うことを推奨します。



２４時間くらい漬けておくと、このように表面に気泡が出来て塗装が剥がれてきます。
個人的感想ですが、ものによっては２４時間では足りないかな？赤は比較的剥がれやすいですが、クリーム色が少々手ごわい感じ。４８時間くらい漬けておくと、かなり勝手にはがれるような気もします。（潜水艦派遣作戦なのね！：誤）

急がば回れですが、長期間漬け込み過ぎると車体が縮むことがあるようなので、４８時間くらいが限度かと思います。

ＩＰＡの液に漬けたまま、歯ブラシ（使い古しのもので良い。穂先を少し切って固めにしておくとよい）で擦ると塗装が落ちていきます。

剥がすことを主体で考えると、広口瓶よりタッパーのほうが使い勝手が良いですが、使う液の量はタッパーのほうが多くなりがちです。逆に広口瓶は、倒して液がこぼれる危険性がありますので一長一短です。また、タッパーを使う場合、車体が完全にＩＰＡ溶液に浸かり、さらに１ｃｍくらい余裕が欲しいので、それなりの深さのものが必要になります。このあたりはお好みで。

車体を引き上げてから剥離作業を行うと、剥離した塗料が再固着してしまう事があるので、あまりお勧めしません。

塗料が剥がれたら引き上げ、中性洗剤などを使って水洗いしておきます。この時、残った塗料があると車体にこびりついてしまうので注意。引き上げた後、使い古しのハンカチなどで包み、残った塗料を擦り取ったり、つまようじ等でこそげ落としておいたほうが良いでしょう。



これが塗料が落ちた状態です。ドア部の隅などに、どうしても塗料が残ってしまうので、あとはカッターや紙やすりなどで落とします。

さて、色を落とすと俄然、改造したくなりますね。なるべく無駄を出さないような切り継ぎ加工が出来れば良いなと思うのですが。本格的加工は週末からです。

※補足）　塗料のカスが溜まったＩＰＡの液は、ペーパータオル等で濾して再利用が可能です。一度使ったもののほうが良く落ちるなどの証言もあるようです。
　
 

さて、猫屋線の妄想改造ヨタ話も３日目。気分は切り継ぎマニアの河村かずふさ氏！(笑)

ホハフは旧塗装、新塗装で車体が違います。それぞれ改造ネタにしてみましょう。



まずは旧塗装。これ、塗り替えるだけで色々な車両に化けそうですね。



マルーン１色に塗れば、近鉄のサ１５０タイプ。



黄色と青で塗り分ければ、静岡鉄道駿遠線のハ１０１タイプに見えないことも無い。でも、折角ですからちょっと改造しちゃいましょう。



ドアを切り取って、内側に妻板を新製して貼り、オープンデッキにします。安濃鉄道から駿遠線に行ったハ６タイプ。



貫通ドアを付けて、旧西武色で塗れば元草軽で栃尾電鉄に行ったホハ５０タイプ。マルーン一色にすれば、草軽時代も再現できます。実物の台車はＤＴ１１の小型版みたいなのを履いています。



新塗装のほうは、個性のあるデザインなので、改造ネタが乏しいですねえ。



妻板の加工が苦にならなければ、尾小屋のホハフ８になるでしょう。前面さえ自作出来ればですが。ホハフ８の前面は少しカーブが付いているんですが、フラットで表現してもいいと思います。バス窓はキット加工では、かなりハードルが高いと思います。



近鉄のサ１３０を作りたいところですが、これも重工事になりそうです。前面フラットなのはそのままと諦めても、ヘッドライトが付いたク１３０タイプにしたいものです。あ、ク１３０なら前面はバス窓じゃないので作りやすいでしょうか？いずれにしろ、ホハフ５５のニコイチでは、ちょっと手が出しにくいでしょうかね？




いっそのこと、あすなろう鉄道のク１１０にしてみますか？何となく新塗装の色、あすなろうの新車の色に見えない事もないですし。でも、張り上げ屋根とかドアとか地味に大変ですな。




さて、最後に私がやろうと思っているネタを披露しちゃいます。旧塗装ホハフの車体を利用して、栃尾電鉄のモハ２０８っぽい感じに仕上げてみました。前面３枚窓の真ん中をプラ板で埋めて、はしごを設置。デッキは自作。前照灯は大きなＬＰ４２に交換。パンタグラフは大柄なＰＳ１６で良いと思います。出来ればベンチレーターも片側ガラベンにしたいところ。下回りはＫＡＴＯのＥＦ６５用が小加工で入ります。

まだまだネタは続きます。明日はいよいよ最終回。フリーランス編です。

＜つづく＞

今日は旧塗装のほうを色々いじってみたいと思います。



猫屋線キハ３は、イメージとしては尾小屋のキハ１あたりの雰囲気だと思います。そのまんまでも、まあ何とか通用するかな？



実際のキハ１は、左右非対称なので、仙北のキハ２４０４同様、キハ１に近づけるとなると、かなりの切った貼ったが必要ですね。仙北の場合、両側とも左から１Ｄ8Ｄ２という窓配置になるので、妻板、側板、屋根を全てバラバラに切り離してから、側板を刻んで入れ替えて貼り付けるという難工事になりますが、尾小屋は左右同じ側が２枚窓なので、片方のドアとその次の窓枠を切り取り、ひっくり返して接着すればよいという、比較的（あくまでも比較的ね）簡単な切り継ぎになります。

それにしても、なんで屋根まで一体化しちゃったかなあ。屋根が外れれば、もう少し楽になるんですけどね。



もうちょっと簡単に、お手軽改造だと鮮魚台が一番でしょう。下津井鉄道の非電化時代に、カハ５というのが居ました。こんな感じですね。但し台車は鋼製台車を履いていましたので、拘るならそのあたりも要改造です。ちなみに鮮魚台は、アルモデルの軽便用がありますが、ちょっと小さい感じ（使えないほどではありません）、同じアルモデルの１６番用は大きすぎます。フクシマの駄知鉄道キハ１２の鮮魚台とかどうでしょうね？入手は困難と思いますが。自作も可能ですから、そのあたりはお好みで。



下津井に、後年電車化されてパンタグラフを載せた気動車がいました。モハ５０型がそれです。但し、実物は窓２個分長いです。画面向かって左側に運転室扉、右側に窓１個追加ですので、これも重たい改造になっちゃいますね。そこまでしなくてもいいでしょう。むしろ台車をそれっぽく変えたほうが良いかも。



さて、電車化という事でしたら、単純にパンタグラフを載せるだけでも良いです。電車っぽく見せたいなら、ステップを切り取ったほうが良いと思います。出来れば台車も電車用に振り替えると良いでしょう。Ｎ用のＤＴ１１なんかでも良いと思いますが、その際、動力はＥＦ級電機にすると良いと思います。すでに某氏が改造してるようです。



ニコイチに出来るのなら、贅沢に使って近鉄モニ２２０風。前面が２枚窓のままですけど、実物にも事故復旧車のモニ２２５というのが二枚窓で存在しました（Ｈゴムでしたが）。そういえば、赤井哲郎さんが作ったプラの近鉄ナローは前面２枚窓のが１両ありましたっけ。ホハフの妻板を移植すればベストですが、それだと歩留りが悪そうです。
この場合も下回りは何か別のものをあてがう必要がありそうですね。

明日は、ホハフ改造ネタをご披露します。

＜つづく＞

 

さて、実際に猫屋線をいじくる前に、色々シミュレーションしてみたいと思います。

まずは、新塗装のほうから。

猫屋線キハ５は、そのスタイルを見ると日車タイプの標準的な気動車で、全国に類似車輌がいます。
中でも仙北鉄道は、大型車が多かったので、改造向きかもしれませんね。新塗装のイメージも、仙北の色合いに似ています。



まずはオリジナルを用意して・・・



前後に鋼製バケットをプラ板で付ければ、比較的簡単にキハ２４０１、２４０２タイプになります。
但し、問題なのがカプラーと台車。そのままではオーバーハングが凄いので、出来れば画像のように台車を付けたいところですが、動力装置ともども、下回りはフルスクラッチになりそう。
ある程度のオーバーハングは我慢して、指定動力でごまかす手もあります。ただし、その場合１４０Ｒ通過は無理でしょうねえ。
日和って動力無しにして、客車に動力を仕込むのも手です。

　

ボディのニコイチが出来れば、真ん中でぶった切って、ドア間の窓数を９個とふたつ分長くすれば、キハ２４０４タイプのできあがり。動力はＮゲージ用のＥＦ５００とか、少し長めの機関車の下回りが使えないでしょうかね？



より本格的にキハ２４０４にするには、屋根も側板も全部バラバラにして切った貼ったすれば、こんな感じに出来ないこともないですが、ハードル高いですね。ここまでやるならスクラッチしたほうが早いと思いますけど、キット改造の醍醐味ってこういう所にありそうな気もします。屋根は一部張り上げなので、そのあたりの表現も忘れずに。



余った車体でキハ４０３もどきを。どうせフリーランスなので、下回りは片ボギーにしても面白そうです。

さて、どんな感じにしようかなあ？

＜つづく＞
 

さて、早速、猫屋線の気動車を動力化してみたいと思います。
キット指定の、鉄コレ動力を使ってみます。

１７ｍ級Ｂというユニット、ＴＭ−０７Ｒです。車輪径が６ｍｍと、普通のものより少し大きいんですが、本当は最低でも８ｍｍは欲しいところです。まあ仕方ありません。



ミニカーブレール対応商品なんて書いてありますね。ふむふむ、１４０Ｒは曲がれるのか。

キハの下回りは手でこじれば簡単に外れます。ドライバーとかペンチ使ったらダメですよ。傷ついちゃうからね。



下回りは、全てのパーツを分解します。これも全て手で外せます。細かいので無くさないように。



外した台車は、別用途で使えそうですね。金属車輪を入れて、上手く集電シューが付けられれば集電台車として使えそうです。色々テストしてみましょう。

台車枠と床下機器を、動力ユニットに嵌めます。床下機器は外れやすいので、少量のゴム系ボンド（ボンドＧ−１７等）を塗ってはめ込むと良いです。ブレーキシリンダーの付いているこちら側の床下機器は、はめ込み穴が複数あって迷います。この位置が正解。



最後に、ナロー用のアダプターを被せて完成。このまま車体に嵌めれば出来上がりです。



おっと、カプラーを忘れてましたね。



左が本体についているもの。右が動力ユニットについているパーツです。右側のものに変えます。本体付属のカプラーは簡易式なので、外れやすいです。右側のように、根元にバネが入っているもののほうが使いやすいです。

ＫＡＴＯカプラーやマグネマティックなら、右側のカプラーポケットであれば付け替え可能です。ボディマウントのＴＮカプラーを使う場合は、このポケットは使用しません。私はとりあえず、ＫＡＴＯカプラーにしようと思いますが、丁度在庫切れだったので、まずはアーノルドのままにしておきます。



ホハフのほうも、同じく鉄コレ用パーツセットＴＴ−０３Ｒ。９００円もして、高いなあと思ったら２両分でした！！ご注意下さい。２セット買っちゃったよ(笑)



下回りを外してウエイトを載せるんですが、こちらはキハと違って外しにくいです。写真のようにつまようじを使って、この位置に差し込むと外しやすい。何度も書きますが、ドライバー使ったりすると傷つくので絶対ダメです。

車輪とカプラーを交換して出来上がり。おもりが足りなければ、もう一枚のウエイトを載せて下さいと書いてあるのですが、勿体ないので、もしウエイト不足を感じるようでしたら薄い鉛の板を使うことをお勧めします。１００円ショップとかで裏に両面テープ付きのものが売ってたりしますので、そういうのを探したほうがいいですね。



出来上がりはこんな感じです。こうやってみるとかさ上げした床下が目立ちますけど、模型は上から見るケースが多いので、ほとんど目立ちません。



車輪が光るのが気になるようでしたら、マジックで塗るのをお勧めします。どっちにしても剥がれちゃうし、塗装は面倒です。本格的にやりたければ黒染めで。メッキの黒染めってやったことないですが、うまくいくかな？

早速、作成中のレイアウトで走行試験。車体にモーター音が響いて、少しうるさいですが、気動車っぽいかな？(笑)



そして１４０Ｒは軽々とクリアしますが、我がレイアウトの最大のネック、ホーム侵入側の１０５Ｒくらいのカーブも何と！うなりを上げながら通過しました！！やった！これは素晴らしいです。スーパーミニカーブレール非対応と書いてありましたが、緩和曲線を入れると何とかなるかもしれません。

この動力、ウチの標準動力にしようかなあ？

とりあえずは、大満足の結果となりました。

さて、これからどう料理するかですね。アルモデルさんが何やら改造キットを企画されているという噂も入って来ました。それも楽しみです。